一篇文章讀透老班章

 一篇文章讀透老班章

一、茶山見聞錄

我們從猛海縣城出發，朝布朗山盤旋而上，最低處是曼弄，屬於賀開村委會，曼弄以傣族人為主，茶葉種植面積頗大，但相對名氣沒有更往上走的賀開莊園有名。從賀開莊園再往上，到達班盆古茶園，班盆茶不錯，甜而滑口，細緻處不亞于老班章，但濃強不足，刺激度低，班盆古茶園與老班章古茶園最近處，不到三公里，出性價比極高的好茶，值得留意。

班章村委會下轄有老班章、新班章、老曼峨、壩卡囡和壩卡竜等五個自然村落，所以，它們的直線距離很近，茶園條件一樣麼？差不多？老班章古樹資源最豐富，那麼，重點來了，五個村的茶滋味差別大麼？這要看你的水準，老曼峨茶有與老班章類似的濃強甘，但苦化得慢；新班章距離老班章7公里左右，是村民從老寨遷出後建立的，有古茶園1380畝，但樹齡不夠老班章大，壩卡囡和壩卡竜的名字好奇怪，很多人聽都沒聽過，為啥，過去，他們的茶都被拼進老班章的茶裡去啦！還有喔，壩卡囡專產甜茶。

80年代的老班章寨門，還與周邊寨子一類，茅草頂，像山寨，2000年後，隨著老班章茶的出名，村民的腰包鼓了，開始修了一個藍色琉璃頂的寨門，看起來醜爆了，今年我們去的時候，他果然把那山寨門給拆了，新的門以石建材為主，還沒修好呢，但通往的車輛，還是絡繹不絕下來拍照，不拍寨門，誰人知道你來過老班章呀！

我們從還沒有建好的寨門進去，右手邊就有一家農村信用合作社，這恐怕這整個雲南茶山唯一開在寨子裡的銀行，為啥？錢茶交易實在太多唄，不過我們去的時候，銀行下班了，只有一隻走地雞在裡面閒逛，據說這裡也平時也只有一個營業員，我想的是：為何不用卡？

過去上老班章，尤其是一下雨，泥路被各色車輛碾壓造成輪轍深且泥濘，再加上山體滑坡，四驅車淪陷的也不在少數，這也是我們為什麼要趕在雨季來臨之前提前上老班章的原因之一。不過就在前不久，老班章的路除了極少數路段，基本上鋪了硬石子，做了硬化處理，雖然傷輪胎，但確實好開了許多，倒是寨子裡，因為茶農富了，家家擴建，搞得道路格外窄，村民一家有幾輛車不在少數，真是常常上演狹路相逢勇者勝的場景。

據說，古茶山的茶樹資源基本是按人頭分配棵樹的，所以，茶山的村民，基本上算比較平均了，這裡面也有不少買賣茶樹、承包的現象，以我們預定的那一家茶農，產量在老班章算中等偏上，春茶一季大約有150公斤，大家可以算算他一年收入多少？秋茶產量差不多，價格會便宜一半左右。

茶農的富裕也就這幾年的事情，房子蓋得又大又寬。車子也豪，但很多生活卻沒有馬上變更，人心之複雜，變化之劇烈，使這個人口500多人的寨子，成為很多人心中的傳奇。

二、不可替代的老班章

為什麼老班章古樹茶會有這麼高的識別度，在普洱發燒友圈裡被普遍認可，我以為具備這樣幾個條件：

1、古樹茶密集度高，古樹特別粗大；

2、茶葉膠質感極強，口腔衝擊力數一不數二，沒有山寨可與之比肩；

3、蘭香香韻，苦澀易化。

老班章古茶園

茶要濃強，又要細雅，仿佛二八少女能舉千斤鼎，幾乎是不可能之事，但老班章做到了。

如果說特殊的口感特徵決定了老班章古樹茶被更多發燒友認可，那麼今天他的價格是否合理呢？

首先我覺得價格這東西沒什麼合不合理的，都取決於供求關係，追的人多了，自然就高，如果你覺得同樣的錢可以選擇更有性價比的產品，當然有，比如我之前提到的班盆古樹、賀開古樹，都是布朗山上古茶園密集，口感亦算有特點的茶，但是，也有一些人，比如我，對茶葉的追求力求極致，那麼，花他幾千塊錢買一公斤來存著，有何不可呢？

老班章的毛茶

從外型來看，老班章的毛茶條索緊結、顯毫、雄壯，與易武產區的相比區別特別大，但要注意的是，老曼峨的條索其實更好看.

老曼峨

三、老班章的苦茶、甜茶與原始種

很多人選老班章，只要濃強苦澀，以為非濃苦，無以是老班章。此話對不對？不對，老班章的樹種，既有來自老曼峨的苦茶，也有帕沙系的甜茶、更有原始種，誰知道這家主人分配到的是苦的還是甜的？但其實，茶農多年採摘，是分得清哪棵甜哪棵苦，只是除非特殊要求，一般來說並不分開做，我們在老班章喝到一堆格外甜口的，但厚釅度不及苦茶；喝到特別苦的，但是化的快，茶勁直沖腦門，爽是爽，不過，除非特珠要求，大多數茶農還是會把苦茶、甜茶以及原始種的鮮葉混堆來做，一來這樣方便，其實也是綜合的老班章口感更全面。

苦茶、甜茶與綜合

在老班章，我們聽到的最可笑也最可悲的事情是，一年，老班章古樹茶的總量是40噸左右，但僅廣州芳村茶葉市場，售出的號稱老班章古樹茶就有2700噸，還不包括全國各大大小小的茶莊私人茶號、小圈子裡流通的玩家茶（沒錯我也算這裡面貢獻了18公斤），這裡面，既有30塊錢一餅的300年老班章古樹純料，也有3萬一餅的極品班章王，哪個真？哪個假？

四、尋找真正的老班章

一個成熟的買家和古樹茶愛好者，應該都能理解，便宜沒好貨這樣道理，但貴的是不是肯定是真的呢？不見得，要看他貴的道理，是品牌的附加值，還是獨特性。當然這裡面還有一個問題：真的肯定就好喝麼？更不見得，我相信不少接受綠茶鮮嫩甜爽風味的茶友，對老班章的苦澀濃強不見得喜歡。換個角度說，如果老班章做出那種鮮甜柔美的風格來，他肯定不是真正意義上的老班章了。所以，真不真是一個命題，好不好喝又是很個人的東西了。

所以，要想選擇到合適自己的茶，其實不外乎兩條路可走：

1、信專家：茶葉製作的每一個環節，都需要專業的去專業的對待，現在很多人有質疑精神，覺得鮮葉環節會造假啊，製作過程也有問題啊！你與什麼樣的人接觸，其實就會知道，他對每個環節的控制是否到位。如果沒有基礎的信任，一切親力親為，憑藉網路上模糊的資訊來質疑各個環節，其實，就不要喝茶比較好，因為喝茶畢竟不是必須的。

2、信自己：信自己是必須對自己的口感與身體有真實的瞭解，喜歡什麼樣的風味特徵，喝哪些茶會不舒服，不同產區的茶又有什麼樣的風格，多比較是重要法寶，把老班章與新班章比，與班盆比，與易武比，慢慢積累口腔經驗，這是最重要的。

老班章的葉底

也有些茶友會傾向于選擇知名品牌商的產品，品牌商們的問題是：保證品質的同時又要保證量產，這幾乎是一個兩難的處境，很多人質疑品牌商的老班章不純，我以為這並不是重點，重點是要好喝、穩定、對得起他的品牌形象，這個穩定，包括通過適度的拼配以達到均衡的口感，通過歷年毛茶的均堆實現成本控制，這些都是無可厚非的。

五、老班章，值得存放麼？

其實關於老班章古樹茶是否值得存放這個討論，首先是放在古樹茶能否存放這個大話題下的，但更多人提出了老班章只宜現喝、放五年茶力全無、三年南糯山超越老班章等觀點，我試著從三個角度談自己的感受。

1、古樹茶是否適合存放？

關於這個問題，其實現在仍然有不同的聲音，但更多的探討開始往理性的方向走，我以為，適不適合存放（不是好不好喝），其實更多取決於工藝與倉儲，而不是樹齡。以我品飲70年代不分樹齡時代的生普經歷來看，只要工藝適當，大葉種的普洱老生茶，都有它獨特的魅力，但是，這些年烏龍茶化（萎凋時有做青環節）紅茶化（殺青前有部分發酵）的生茶不在少數，這些茶，才真正是越陳越香的殺手。

2、老班章古樹茶與其他古樹茶有什麼不同？

之所以很多人質疑老班章古樹茶只能喝當年，是因為新茶的風味特徵太顯了，濃強氣韻、蘭花香、強回甘，這些隨著時間的流逝，茶葉的氧化會不會走下坡路呢？會！氧化就是一個老去的過程，但在老化的過程中，會另有一些美感出現，比如變得更加甜美、更加協調，刺激度下降，與人一樣，某些東西的失去，往往意味著另一層面的豐滿。只是如果你花了很大代價只為求得這種當年茶的濃強氣韻，那，還是當年喝掉它吧！

3、所謂喝當年，是不是說他會一直走下坡路？還是在一定的年限裡有價值？

關於這個問題，我從2006年開始收老班章，手上最早的老班章純料茶是2003年華聯的老班章，目前還沒有太多的經驗去回答。但可以肯定的是：2003年的老班章很好喝，如果論現喝的口感，我會毫不猶豫的選擇2003的這款，因為它變得豐滿甜美，真的特別甜而香，那股老老的味道讓人欲罷不能！

所以，起碼我能回答：10以上的老班章，可以很好喝！事實上也正是因為這塊磚的存量越來越少，使我不得不花更大的成本去做新的老班章，要不然怎麼辦呢？

六、消逝的班章老味？

這裡說的老班章的老味，與老班章的名稱無關，老班章只是一個寨子的名字，我們之前說過，還有新班章呢。

再來說說這個老味，其實老味是很因人而異的，舉個例子來說，很多人吃習慣了柴火灶做的米飯，當他吃到用最先進的電飯煲做的米飯時，或許也會有失落感，沒有那種味道了。

我所說的老班章的老味，要從兩個方面來理解：

首先，在2006年以前，純料古樹並不多，更早些時候，茶園新茶是大廠的主流，老班章當然也成名了，這個時期之前，不少最早進入並發現老班章的那些人，包括定制了大白菜系列的茶商，開始了對古樹資源的利用，這些古樹的採摘與管理都比較粗放，因而也體現出較強烈的野性，後來，隨著採摘更頻繁、管理更精細化，這種野性慢慢的減弱了，所謂老味，其實很大程度上是指這種野性，人的味覺與體感都是非常敏銳的，一旦你接受了好的、特別的東西，它會終身記得，所以早在2006年的時候，不少前輩就感慨：班章已死！是因為他們記憶中的野性一點點在消失，他們失落，很好理解！

2001年班章野生茶

但其實，我們應該看到，技術的進步、更多發燒友變成老班章迷，不見得是壞事。這些年，不少有識之士提出：老班章的茶園應該順應自然農法，不要過度去管理，保持生態的多樣性，老班章村委會也制定村規：不許用農藥激素、不許動土，這些做法，都是對“老味”的致敬和回歸。

還有一個有趣的現象與大家分享，這一次去老班章，我把我自己收藏的2003年老班章茶帶回去給當地人喝，一開湯，他們大驚（不要懷疑，版納人基本不存茶，他們中的大部分人根本沒有喝過超過十年的老生茶）：呀！火塘味！

什麼是火塘味呢？老班章傳統的愛伲人建築裡，都會有一個火塘，這個火塘是他們生活中非常重要的部分，冬季烤火、烤茶、去濕，家中的長輩長年生活在火塘邊，永遠不熄，柴火燃燒、伴隨著家中生活的氣息，被吸收到了曬乾後收納在編織袋裡的毛茶裡，最終經歷了轉化，變成獨特的老班章的味道。但是隨著時代的發展，越來越多的年輕人搬進了新式的洋房，火塘消失了，再加上現在大多採用密封的食品塑膠袋加紙箱來裝毛茶，隔絕了氣味，有條件的茶農也開始把茶葉存放跟生活區分隔開來，所以，這種火塘味，基本上在老班章茶中消失了。不知道這算不算是一種老味呢？（文茶葉復興）